近期，江南布衣发布了其2017-2018中期报告，各项数据都很好，资本市场也反响热烈，那么关于一家设计师品牌服装企业，江南布衣的成功能否违背了特性化不能获得商业化成功的悖论？江南布衣究竟能走多远？讨论设计师服装品牌，讨论江南布衣，就绕不过一团体：山本耀司。

　　1. 山本耀司的艺术成就和江南布衣的商业化成功

　　1.1山本耀司的艺术成就

　　山本耀司1943年出生于日本横浜，出生时父亲曾经战死在二战中的菲律宾战场，他和母亲相依为命，母亲在新宿区歌舞伎町这条街上单独运营着一家服装店，生长在歌舞伎听环境中的山本耀司十分讨厌展现女性身体曲线的服装，他在1981年巴黎古装展中设计的服装完全掩盖女性特征的东西，他崇尚的是女性仔细任务时分的那种美，他十分迷恋他母亲做裁缝时分的背影，在他的自传《我投下了一枚炸弹》中屡次提及。所以无论是从他的设计还是他的话语中，都可以看出他关于独立女性的推崇，关于职业女性的赞誉。

　　1966年，当山本耀司从日本著名的庆应义塾大学法律系毕业后，他没有从事他母亲希冀的律师职业，而是去日本东京文明服装学院学习古装设计，并失掉去巴黎学习古装的奖学金。1970年回到日本，不断活泼在日本时髦界。山本耀司，像荒木经惟、森山小道、草间弥生、安藤忠雄、原研哉一样，他们代表着当今的日本文明。这些人有一个共同点，他们一方面吸收着东方古代的文明艺术，一方面又与传统的日本美学交融，并在东方舞台上获得了耀眼成果。   山本耀司与川久保玲、三宅终身并称日本时髦界的三驾马车。同时也是八十年代闯入巴黎古装舞台的先锋派人物之一。从踏入服装设计界开端，山本耀司便不断是打破传统的。在日本的时分，他不情愿如普通设计师一样，做契合东方设计及女性化的服饰；离开巴黎开展后，他亦丢弃东方固有的紧裹的、包装女性线条的道路，转将日本和服垂坠式与缠绕式的美感添入设计中。他的设计不强调女性的线条，女装有如男装，将身体线条隐藏于布料下；少量运用黑色亦是他随着流量往智能终端设备迁移，新的机遇“物联网商业社交时代”也将迎来，通过人的第六器官（智能手机）和智能设备终端的联网互动，从而改变了人的行为习惯和消费方式。线下流量通过LBS定位重新分配，又通过物联网终端智能推荐引擎引导到网上任意有价值的地方，至此互联网下半场拉开帷幕。的团体特征之一，于时髦界有“黑色魔术师”之称。

　　 

　　在设计范畴的宏大影响力并不能掩盖其商业化的失败，或许艺术成就的大小与商业化的成功水平是成正比的，山本耀司的公司于2008年破产。次要归于以下两个缘由，其一、满足极端特性化的需求决议了其品牌众多，Y‘S, YS For Men,Ys Red Label, Costume D Urban, Yohji yamamoto pour homme, Yohji yamamoto, Noir, Regulation, GroundY, Limi, Coming soon, Gothic，开了这么多产品线，就相当于兵分多路，运营难度急升，一旦遇到经济不景气，就是灭顶之灾。二、极端特性化的设计作风决议其需求在全球次要大都市开店，才干找到足够多的消费者，2000年起，山本耀司在全球各地广开店面，在伦敦，巴黎等开设大型旗舰店，遇到2008年经济危机，资金链断裂， 终于有力归还负债宣布破产。这是一封破产前夕山本耀司的冤家德国导演维姆.文斯德写给他的信：

　　1.2江南布衣的商业化成功

　　     李琳是山本耀司的拥趸，在北京的一次发布会上，李琳一袭黑衣，简约的线条和夸大的细节给人留下深入的印象，像极了山本耀司的作品。李琳说她看山本耀司的东西，总是觉得到和他的间隔，感到无法逾越他。

　　

　　像山本耀司一样，李琳也不是一个安分的人，1992年，浙江大学化学系毕业的李琳，被分配到一家化工厂任务。两个半月后，她辞职了，坐火车到广州投靠大学同窗，不过几个月当前，李琳依然绝望而归。她发现，在广州，即使是招聘一个效劳员也得会说粤语。这下子，活到二十几岁，她发现连养活本人都成成绩了。

　　李琳怀着很深的波折感和自我疑心回到杭州，计划考托福出国。在温习备考的间隙，她抽空帮一个同窗看店。对方在杭州湖滨路边上开了一家小小的服装店，不大，十几平米，但是生意还不错，加上李琳自身就对衣服感兴味，干了几个月，倒不觉得无聊。“如今回想起来，人的商业启蒙就是在那个时分完成的。”李琳说，“以前穿衣服都是团体的事，就想怎样穿得跟他人不一样。在店里就开端揣摩服装和人的关系。以前看一团体穿得好不美观，看看就过了，但是这时分开端考虑同一件衣服和不同着装者之间的关系。这是人真正对服装有觉得的开端。”

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　　1997年，李琳创建了本人的服装品牌江南布衣，江南布衣吸收了山本耀司的设计作风，坚持了简约的特征，甚至很少用到纽扣。共同且有档次的设计关于江南布衣的品牌认知和品牌塑造起到了关键性作用。在CIC最新的调查显示，江南布衣在品牌塑造方面大放异彩。在中国女装设计师品牌认知度消费者调查中，35.5%的受访者以为江南布衣是最共同最容易辨认的品牌。到2016年其上市时，曾经占领设计师服装品牌9.6%的市场份额。

　　 

　　 2. 江南布衣还能不能买?

　　假如江南布衣维持其现有的设计作风，那么他将来的增长会怎样？毕竟这决议了我们还能不能买江南布衣。要揣测将来江南布衣的增长，就得看设计师品牌行业的增长速度，也就是要看多少消费者能往正态散布的两端转移。

　　依据一家香港的征询公司CIC的调查数据显示，设计师服装品牌在国际开展十分快，2011年为人民币111亿元，2015年为282亿元，年复合增长率到达26.2%，并估计将来到2020年之前会坚持26.7%的复合增长。另内在一切年龄段中，90 后绝对于其他年龄段有愈加高的购置设计师品牌的志愿。

　　而江南布衣的定位次要是20到35岁之间的人群，根本掩盖80后和90后，而依据统计局数据80后90后占人口总量的30.23%，其中80后占人口总量的16.70%，是我国人口最多的一代，从购置力下去看聚焦消费升级、多维视频、家庭场景、数字营销、新零售等创新领域，为用户提供更多元、更前沿、更贴心的产品，满足用户日益多样化、个性化的需求。，80后处于30岁到40岁的人生黄金时期，90后刚步入社会不久，但是90后普遍自我认识更强，随着支出的进步，将来会成为设计师品牌江南布衣增长的次要动力。

　　综上，作为设计师服装品牌的龙头，江南布衣将来几年大约率维持20%以上的营收增长率，而利润由于同店效率的提升近几年都是快过营收的增速，而现阶段的江南布衣静态市盈率仅16.3倍，将来无望享用估值提升和业绩增长带来的戴维斯双击，是属于那种典型的向下空间无限，向上空间很大的股票。

　　3. 正态散布决议设计师品牌商业化扩张的边界、特性化需求决议其消费者粘性

　　人为什么会追求特性化的东西?记得以前看米兰昆德拉的《不能接受的生命》外面提到，那位女主人公十分厌恶在公共浴室洗澡，她以为大家都裸着的时分她得到了自我，她找不到本人独有的特征了。衣服作为人的第二层皮肤，往往代表一团体的审美和阶级（这点决议了对其童装品牌不能抱有太大希冀）。

　　随着支出的增长，越来越多的人追求跟他人区别开来，但是这种特性化的东西需求审美才能，而审美才能的门槛很高，不是有钱就能做到，这就决议了特性化的品牌处于正太散布的两端，正太散布决议了其扩张的边界，想要讨好更多的人必定会得到其原有的作风，而商业化就是追求更多的受众，这就与特性化构成了自然的悖论，好在中国的人口基数大，而江南布衣刚好掩盖了人口最多的80后，90后，使得江南布衣这种特性化的品牌可以活得很滋养。

　　但是上市之后的江南布衣必定会遭到来自资本市场的压力，开店速度、同店增长、会员增长的压力必定会将江南布衣的设计作风往u推，但愿江南布衣不会得到其作风而去讨好大少数消费者。从消费者的角度来说，我们不需求再多一个优衣库，zara，但是资本市场需求。

　　 3.1特性化需求决议消费者粘性

　　据中期财报披露，截至2017年12月31日，江南布衣曾经拥有线下渠道会员240万人，较2017年6月增长了40万人，仅会员就奉献了批发总额的67.4%。在过来两年反复购置的女装设计师品牌消费者调查中，34.3%的受访者在过来两年至多购置江南布衣两次。

　　 

　　关于特性化的东西，普通的消费者是无法承受的，像我这种对服装不敏感的人也就是逛逛优衣库、H&M，ZARA的程度，我们就是正态散布U左近的那些人，而特性化的东西至多曾经处于u-3a,或许u+3a那个区域之外了，所以特性化的东西消费者一旦认可，阐明其曾经十分喜欢这种作风，因而曾经经过了一次挑选了，这样其消费者粘性相对会强于普通的服装品牌。

　　那么山本耀司失败的缘由能否异样会发作在江南布衣身上？在我看来，山本耀司的作风至多是正太散布的U-10a以外的区域了，江南布衣绝对于山本耀司其品尝更趋向众人，所以注定了其商业化会比山本耀司成功，而艺术成就却达不到山本耀司的高度。还有一个缘由就是中国绝对日本庞大的人口基数，使得江南布衣可以停止规模化的消费，节省了少量本钱，从而其价钱也比拟亲民。 

　　4. 序幕

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　　江南布衣很侥幸，由于他出生在中产崛起的中国，庞大的人口基数使得正太散布尾端的人口也能构成规模化的产业，而规模化是设计师品牌开展壮大的前提。我们再来梳理一下买江南布衣的中心逻辑吧：细分行业龙头，消费者粘性强，估值不高，增长确定性强，向下空间无限，向上空间很大。至于不买的观念，哦，他曾经涨了很多了，但是我想说的是不论他之前由于什么缘由涨，涨了多少，跟他将来涨不涨，能涨多少，没有必定的联络，记得17年吉利涨到八块的时分，融创涨到十块的时分，我也觉得涨了太多了，我想说的是不要被历史价钱锚定，对，就是这样！